“广东第一猪脚饭”能有多好吃？
说实在的，一碗猪脚饭再好吃，又能好吃到哪里去？当对象告诉我，她出差时在揭阳惠来的某个小店吃到一碗号称“广东最好吃猪脚饭”时，我有些疑惑。于是，我们从广州出发，一路驱车4个多小时，前往这家位于揭阳市惠来县的宝健猪脚饭。路上，我们担心店家关门，提前去电咨询。老板娘说，营业到凌晨四五点，来吧，几点到都有车位。这样的营业时间，让我开始对它有了信心。国庆节首日凌晨2时18分，我们终于到达，这个钟数，店内还有几个客人在大快朵颐。店内装修就是正常的街边小店水平，但是卫生间清理得很干净，没有什么污渍——这无疑又让人对其卫生状况放心。还没吃到嘴里，这碗猪脚饭已经有了20分。
我们落座，两大碗饭很快便端了上来。首先映入眼帘的几块潮汕肉卷，就明显与其他地方不同：外地肉卷大多添加过量淀粉，薄切，截面平整得像午餐肉，实乃猪脚不够时的充数之举；这里却切得很厚，肉卷中嵌着肥瘦不一的肉粒，有后腿肉，也有肥油、蹄筋，一口咬下去层次丰富，十分难忘。
接下来是猪脚饭的重头戏——猪脚。我选的部位是“四点金”，即猪蹄连接大腿最精华的黄金部位。咬下去，脑海里出现的第一个词是“克制”。猪脚最忌咸，咸虽然下饭，但就成了咸菜、咸鱼一般的下饭小菜。而此猪脚卤制下佐料时十分克制，咸淡刚好，这对猪肉的质量要求很高，一口就吃得出是否新鲜；第二个词是“雅致”，这猪脚肉香馥郁，皮不腻、肉不柴，舌头轻轻一抿便骨肉分离，大可作为一碟精致菜肴登堂入室，置于茶楼、酒家古色古香的实木大圆桌上。
其余配角也各有亮点。酸菜酸而不冲、咸香可口，使人忍不住大口扒饭；常常被戏称为“洗锅水”的猪肉萝卜滚汤也用料十足，是可以放在上海饭店里卖28元一碗的质量。不多时，一碗食毕，我理解为什么有人愿称它为“广东第一猪脚饭”。第不第一不好说，但在我这里，四个多小时的车程，值了。
夜色渐浓，客人渐少，老板和老板娘坐在店门口喝茶。老板姓唐，三四十岁，和老板娘两人都相貌堂堂。我忍不住向老板讨教：听说隆江这从前用的猪脚多是走私客开着“大飞”送来的境外货，是真的吗？老板笑笑、不置可否，只说现在程序规范、监管很严，大家的猪肉都是从本地或外地的屠宰场正规拿货。
在唐哥的讲述中，当地猪脚饭的传承像个江湖。第一代“猪脚虹”的主理人是张三丰式的人物，为猪脚饭开宗立派，如今已经去世二十几年；第二代“猪脚兴”恪守传统，但目前主要做外来客生意，本地人不那么喜欢，一来猪脚太软，二是他们家现在采用潮阳等外地猪肉，肉质有别；而唐哥本人是第四代传人，他的师傅宝健是第三代，店名就沿袭自师傅的名号。如今，本地有龙湖、猪哥昌等7家比较大的、受本地人认可的猪脚饭店，风格各异，各有所长。不同的店营业时间不同，保证当地人24小时都能吃到一碗猪脚饭……
对象问，到这里吃猪脚饭的都会是什么人？我脱口而出：劳动者、生活家。抬头一看，一个头发花白的大叔正在点单。他穿着POLO衫，背着粤东人喜爱的单肩小挎包，是典型的务工者装扮，下了班来吃一口果腹；老板说，还有的人则是喝完酒、打完麻将来吃一碗，吃完回去睡一大觉，求个肚子舒服。
近两年，网络上有人调笑：“眼泪打湿猪脚饭，发誓要赚一百万。”“如果你在广州、深圳打拼时赚不到钱，就会有吃不完的猪脚饭。”不知道从什么时候起，猪脚饭似乎成了劳动者的美食，总跟努力奋斗捆绑在一起。追风赶月稍停留，填饱肚子赴春山。如此想来，假期忙里偷闲去吃碗猪脚饭，倒也不失为一件浪漫的事。
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一碗猪脚饭，吃出劳动者的浪漫。
文 | 记者 吴大海
编辑：梁栋贤
来源：羊城晚报•羊城派
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